nevrologija-krasnojarsk.ru

В середине августа я совершил поездку из Паттайи на глубокий юг Таиланда, в город Хат Яй, что в провинции Сонгкхла на поезде по тайским железным дорогам. Поездка преследовала как практическую цель — виза-ран в Малайзию, так и страноведческую цель: южнее провинции Сураттани в Таиланде я до этого не забирался. Из Паттайи виза-ран сподручнее делать в Камбоджу, но у меня было некоторое (небезграничное) количество свободного времени, деньжата (не копейки тут считаю, как многочисленные бэкпекеры, путешествующие по Юго-Восточной Азии). Тайскими поездами с бангкокского вокзала Хуа Лампонг до этой поездки я ездил однажды: до аэропорта Дон Муанг. Поездка длилась чуть больше часа. В убитейших вагонах, набитых тайским пролетариатом, намека на кондиционеры не было и впомине. Народ толпился и в проходах, не говоря уже об узких тамбурах. Тогда я со скрипом добрался до аэропорта Дон Муанг. В тамбуре вел беседы за жизнь с тайскими пацанчиками пока хватало запасов тайских фраз. Народ тайский незлобный. В отличие от российских электричек, в тайском поезде у меня никто не пытался отжать мобилу или убеждать «подогреть пацанов» той или иной суммой наличности. Но поездка до аэропорта на пригородном тайском поезде ярко выявила для меня разницу в классе железнодорожного обслуживания.

Утром я позавтракал, собрал постельное белье, приготовил свои вещи к выходу. Ориентировался на расписание в билете. Как оказалось, зря. Поезд в Хат Яй опоздал минут на 50. Сразу с перрона меня выцепил малаец-помогай и повел в какую-то контору напротив вокзала. Там меня спросили, куда я еду. Я по-тайски сказал, что мне нужно попасть в Малайзию через пограничный переход в тайском городке Садао. Мне предложили прокатиться туда на такси за 1500 бат. Предложение я отклонил, аргументировав это тем, что маршрутка туда стоит всего 60 бат (в реальности, билет оказался еще дешевше — 57 бат). Причем, свои аргументы я приводил на тайском языке. По физиономиям местных я понял, что они думают что-то наподобие: «Развелось вас, умников. На хлеб с маслом уже не заработать с такими» (делаем поправку на то, что хлеб тайцы не едят. Место хлеба в качестве главного источника углеводов в Таиланде исторически занимал рис). Молодая тайка, сидевшая неподалеку и слышавшая наш диалог, откровенно рассмеялась.

На момент этого разговора поезд опаздывает (сверяю с расписанием) уже на полтора (!) часа. Вот она — яркая иллюстрация национального тайского раздолбайства. Я прикидываю, что поезд будет ехать до вокзала еще не меньше часа. С вокзала мне все равно придется на метро ехать обратно на север, на Морчит Май. Или на BTS на восточный автовокзал Бангкока — Эккамай. Прыгая на перрон станции, машу на прощание рукой Весельчаку У, душевному тайскому проводнику, которому надоело мотаться туда-сюда из Бангкока на юг Таиланда и обратно. Такси привозит меня на автовокзал с 50-тью батами на счетчике. Билет в Паттайю на автобус куплен. Я вприпрыжку бегу к отправляющемуся автобусу. Успел. Через 2,5 часа я уже был дома и поливал два манговых саженца, которые выращиваю на балконе своей квартирки.

Вообще, я думал пересечь границу с Малайзией и смотаться в Куала-Лумпур. Билет на автобус туда из Хат Яй стоит всего 500 бат. Хотелось посмотреть в столице Малайзии небоскребы Petronas. Однако, время поджимало: по возвращению домой, в Паттайю нужно было разгребать кучу дел. Я решил ограничиться виза-раном в Малайзию.

Ниже представлена небольшая фотоподборочка, которую я нащелкал в процессе этой поездки:

Вечером я сажусь на тот же поезд, в тот же вагон первого класса. На этот раз у меня нижняя полка, а в купе в Бангкок я еду один. Проснувшись утром, обнаруживаю, что поезд уже подъезжает к Бангкоку. Одна железнодорожная ветка ведет в центр Бангкока, на его вокзал Хуа Лампонг. Эта ветка идет с севера. То есть даже поезда, едущие с юго-востока (из провинций Чонбури, Районг, Чантабури, Трат) и юга (в том числе, мой поезд) должны делать крюк, чтобы заехать с севера в Бангкок по этой ветке.

Едя в поезде, помимо чтения книги о глобальных инвестициях, я изучал скачанный с торрентов свежий гид в формате PDF библии бэкпекеров, путешествующих по Таиланду, — Lonely Planet Thailand. Там говорилось, что пунктов пересечения границы по суше на юге Таиланда (с Малайзией) много. Упоминался пункт Sungai Kolok — Rantau Panjang (работающий с 5 утра до 9 вечера). Сунгай Колок — этот город был, кстати, конечной станцией для того поезда, на котором приехал из Бангкока я. Также в гиде упоминались официальные пункты пересечения тайско-малайзийской границы: Tak Bai и Betong. Однако, Sungai Kolok — Rantau Panjang в книге описывался в качестве самого удобного пограничного пункта. Про Садао в гиде не было ни одного упоминания. И это, кстати, было причиной, почему я не видел ни одного бэкпекера, пересекающего границу там. Все-таки эти самостоятельные путешественники, несмотря на то, что позиционируют себя первооткрывателями неизвестных мест нашей планеты, такие же стадные существа, как и остальные туристы (включая прилетевших на пляжный тур дамочек). Отличие заключается в том, что приходится за спиной таскать огромный рюкзак, что заставляет на жаре не по-детски потеть.

Следующим утром я отправился в Бангкок на автобусе, на метро MRT добрался до единственного железнодорожного вокзала столицы Таиланда — Хуа Лампонг. На текущий момент тайская железнодорожная система весьма старая, чахлая и неэффективная. Чудо-женщина и одновременно премьер-министр Таиланда — Йинглак Чинават (сестра свергнутого Таксина Чинавата, который живет в ссылке за пределами королевства) — запустила проект строительства в Таиланде системы высокоскоростных железных дорог, заняв около 70 млрд. долларов на это. Презентацию этого проекта я рассматривал внутри бангкокского вокзала. Тайские таксисты с воодушевлением рассказывали мне, как будет удобно добираться за 3 часа до Чиангмаи, Нонгкхай и Хат Яй из Бангкока. «Как вам повезло, что у вас демократия реальная, а не сувенирная, как в России», — подумал я. Даже не ведают эти простые тайские обыватели, как легко смета мега-проекта, наподобие Сочи-2014 или железных дорог от Йинглак Чинават, может увеличиться легко раз в двадцать, а приближенные коррупционеры-клептократы, не боясь народного гнева или потери лица, спокойно выпилят 85% бюджета. В Таиланде в элите существует множество центров влияния, поэтому если представители одного из них (которые у власти) начнут активно борзеть, разворовывая бюджеты, то представители конкурирующих центров силы с радостью используют все свои ресурсы, чтобы с ними разделаться. В такой системе будут несколько другие схемы. Так, ясно, что тайские производители цемента и тайские металлурги от мега-проекта очень сильно выиграют. А там, глядишь, после постройки дорог в 2022 году, правительство Таиланда еще придумает что-то, что позволит простимулировать рост ВВП.

Заказывал я билет на железнодорожной станции Паттайи за день до поездки. Естественно, решил я ехать с комфортом — первым классом. Железнодорожная станция Паттайи оказалась крошечным зданием. В некоторых российских деревнях вдоль железной дороги даже полустанки, где поезда не останавливаются практически никогда, обладают вокзалами, выглядящими по сравнению с паттайской железнодорожной станцией просто монументально.

И снова пешочком я следую в Таиланд. В duty free решил не заходить. У меня все есть, что нужно молодому мужчине для счастья. На тайской таможне мне ставят еще один штамп на месяц. На маршрутке из Садао еду в Хат Яй. Там изучаю город, пробую пищу халяль в мусульманском ресторанчике, гуляю по торговому центру Robinson. Город Хат Яй маленький, грязный и зачуханный. Ловить здесь, помимо виза-ранов, нечего. Теперь я понимаю, почему толпы белых мальчиков и девочек едут с вокзала в Бангкоке на северо-запад страны (в Чиангмай и Чианграй), а не на ее юг (в Хат Яй, Сонгкла и Паттани).

Сев в поезд, я быстро изучил купе. Там две шконки: верхняя и нижняя. Шконки складываются очень хитрым образом. Сначала это прикольного вида диван, который выворачивается, позволяя верхней полке подняться вверх. Вернее, двум крепким мужикам нужно поднять эту полку. Она довольно тяжелая. Вот поэтому-то проводников-женщин на тайских железных дорогах я не видел. Было еще 3 часа дня, мы даже не тронулись, но я напряг проводника. Тот помог мне установить мою верхнюю полку, выдал постельное белье. С собой в поездку я взял нетбук, внешнюю батарею для него и купил мегаинтересную электронную книжку. Решил, что будет нерационально напрягать свою пятую точку, читая сидя. Я люблю читать лежа. Если, конечно, это чтиво не требует интеллектуального сверхнапряжения, как книги по молекулярной биологии, квантовой физике или введению в низкотемпературную сверхпроводимость.

На этом стенде на вокзале Бангкока презентуется яркое будущее высокоскоростных железных дорог Таиланда

Ожидая поезд на вокзале Хуа Лампонг, удивился большому количеству белых бэкпекеров, здесь тусующихся. Их толпы. Количественно девушек-бэкпекеров даже больше. В каждом ресторанчике вокзала большая часть мест занята западными путешественниками. Однако, когда я сел в поезд, толпы бэкпекеров за мной не последовали: я ехал на мусульманский юг, а бэкпекеры, по советам Lonely Planet и других гидов, ждали поездов на северо-запад Таиланда, в Чиангмаи. И эти люди еще утверждают, что стремятся путешествовать по нехоженным тропам?

Оставалось только одно верхнее место в первом классе. Я его мгновенно выкупил.

Я уже собрал вещи свои, купе привел в порядок. Люблю, знаете ли, порядок во всем. Сидим трем терки за жизнь с толстым тайским проводником Весельчаком У. Таец по моим репликам, видимо, решил, что уровень моего тайского языка намного лучше, чем он есть на самом деле. Переоценил мои языковые способности. Болтает, как помело. Про свой родной городок Колок, про 18-летних тайских красавиц, отдававших ему себя, про то, как ему уже надоело 4 года работать проводником. Туда-сюда, туда-сюда.

Мой следующий виза-ран будет в Камбоджу в середине сентября. Планирую один день посвятить изучению рынков в Пномпене, мотнуться на денек в Сиануквиль (говорят, там успешно создается конкурент Паттайи в сфере пороков и привлечения грешников). Хотелось бы увидеть все это своими собственными глазами, чтобы иметь свою собственную точку зрения.

Билет туда и обратно. Расписание для тайских поездов — явление весьма размытое. Опоздания — это скорее практика, а не исключения.

В каждом купе первого класса есть кран и раковина с теплой водой, работающая розетка 220 В (я проверял их работоспособность, заряжая на обратном пути свою внешнюю батарею) и маленький столик. В поезде есть вагон-ресторан, доставку ужина и завтрака оттуда я организовал через проводника, веселого, толстого тайца 40 лет. Этот проводник веселил меня весь путь туда и обратно. Чаевых для него я не пожалел. Тронулись из Бангкока.

Вдруг я подмечаю, что мы проехали аэропорт Дон Муанг. Весельчак У спрашивает, как я ехать в Паттайю собираюсь. Я говорю, что поеду с северного автовокзала Морчит Май на автобусе за 133 бата. Весельчак У советует сойти на следующей станции Bang Sue, а оттуда бат за 60 доехать на такси до Морчит Май. Там реально недалеко.

Автор этих строк позирует на фоне бангкокского ж/д вокзала и поезда, в котором отправится в путь на самый юг Королевства Таиланд

«А есть ли девки красивые в вагоне?» — поинтересовался я у проводника на тайском языке. Таец сказал, что есть. В купе в тайских поездах людей заселяют по гендерному признаку. Мужчина с мужчиной. Если, конечно, купе не занимают муж с женой. Проходя по коридору вместе с тайским проводником (я его про себя назвал «Весельчак У»), оценил красавиц. Две тайки лет 30-ти в соседнем купе. Не первой свежести и внешне вполне себе обычные. Решил, что чтение книги о глобальных инвестициях («Прорывные экономики. В поисках следующего экономического чуда» Ручира Шармы) будет полезнее. До позднего вечера я ехал в купе один, а потом подселили тайского мужчинку лет 35-ти. Я про себя отметил, что таец этот, мой сосед — внешне очень импозантный и неразвязный, должен выглядеть в глазах представительниц тайского слабого пола эдаким «куском секса». В итоге тайский сосед по купе познакомился с тайками из соседнего купе, они что-то ели-пили, терли какие-то разговоры. Спал таец где-то в другом месте, а утром пришел забрать свои вещи перед прибытием в город назначения. Наверное, тайский сосед уговорил-таки одну из таек из соседнего купе, таец-проводник Весельчак У за небольшое вознаграждение предоставил им отдельное купе для занятия тем, чем мужчина и женщина созданы заниматься для удовольствия и продолжения человеческого рода. Рад за тайца. А мне для одного в купе досталось больше кислорода, плюс, кроме моего храпа не пришлось слушать храп кого-либо еще. И это тоже неплохо.

Прохожу тайский пограничный контроль. Таец-мототаксист предлагает подбросить меня до малайского пограничного контроля (там пешком топать чуть больше километра) и обратно. Я отказываюсь, но делаю себе мысленную пометку. Если таец подразумевает, что я еду туда и обратно, то значит на той стороне границы вообще ловить нечего. Топаю пешком этот километр мимо duty free и малайзийской военной базы (там все пестрит строгими надписями «Не фотографировать», но я не удерживаюсь и делаю несколько кадров). Погода неплохая: облачно прохладно. Никуда не тороплюсь слишком сильно, чтобы раскошеливаться лишний раз на мототакси. На малайзийской таможне российскому гражданину не нужно заполнять никаких бумаг. Виза не нужна, штамп безвизового пребывания шлепают на месяц. Получаю мигом красивый прямоугольный штамп фиолетового цвета от малайзийской иммиграционной службы.

Гуляю по чахлым лавкам на малайской стороне границы. Жаль, что позавтракал утром в поезде. Есть не хотелось. В противном случае, попробовал бы малайскую кухню прямо там. Ограничился дегустацией малайского холодного чая в баночке а ля Nestea или Lipton. Вижу своими глазами, что ловить тут нечего, посему возвращаюсь обратно на таможню Малайзии, где получаю обратный штамп: на этот раз треугольный и красного цвета. Разнообразие штампов и виз в моем загранапаспорте меня радует. Правда, я всячески пытаюсь избежать заклеивания очередных страниц его новыми визами. Выбираю безвизовые для россиян страны для виза-ранов из Таиланда. Иначе мой 10-летний биометрический паспорт скоро полностью исчерпает свободное место на своих страницах.

Хат Яй, куда я приехал, находится в провинции Сонгкхла. Это близко к Паттани. Здесь тоже много мусульман. Бабы мусульманские тут ходят в хиджабах, нескольких женщин я видел полностью в парандже. Только глаза их видно, остальное все скрыто за черным покрывалом паранджи.

Так, в поезде, в котором я ехал на юг Таиланда (на нем же возвращался обратно в Бангкок), есть первый и второй классы кондиционируемых вагонов, а также сидячие вагоны второго и третьего класса с вентиляторами. Цены тоже варьируются значительно: поездка от Бангкока до Хат Яй в кондиционируемом купе первого класса обойдется в 1594 бата за нижнюю полку и 1394 бата за верхнюю полку (всего две полки в купе); самый же дешевый билет на сидячее место в третьем классе с дырками вместо окон и вентиляторами стоил 339 бат.

Два слова о глубоком юге Таиланда. Здесь был когда-то малайский султанат Паттани, вассальное королевство сначала древнего королевства Шривиджайя, а потом королевства Сиам. Территориально султанат Паттани включал земли современных тайских провинций Паттани, Яла, Наратхиват. Население здесь малайское, в основном, многие исповедуют ислам. Султанат Паттани был захвачен королевством Сиам в 1902 году. До этого он был зависимым, вассальным государством Сиама. Многие малайцы помнят о султанате и борются за независимость от Таиланда. Это что-то вроде тайской Чечни. Особенно сильны позиции сепаратистов в провинции Паттани. За 10 лет в результате противостояния сепаратистов и тайских силовиков погибло более 5000 подданых Таиланда и был убит даже один иностранец — малайский турист. После последних взрывов малайских террористов на юге и новых стычек, власти Таиланда решили пойти на попятную: дать широкие права автономии неспокойной провинции. Но стычки продолжаются. По приезду из поездки, разговаривал с молодым тайцем. Тот мне показал заметку в газете о Паттани. Там был застрелен школьный учитель, ехавший на работу на мотобайке. Школы провинции на несколько дней были закрыты, чтобы почтить память убитого коллеги. До мира на мусульманском юге Таиланда еще далеко. К слову, туристов это должно мало трогать. Провинцию Паттани, кроме редких бэкпекеров, практически никто не посещает.